Ее изобрел француз — расчетливый и романтичный. Еще в ХVII в. «Зачем пропадать пространству на чердаках?» — подумал Франсуа Мансар и сконструировал такую «ломаную» крышу, под которой, на самом верху дома, можно жить. Жилье так и назвали — мансарда. В ней много света — и ее любят художники, она ближе к звездам — и ее любят поэты, она самое дешевое жилье — приют бедных влюбленных. Мансарды парят над Монмартром, где из их окон видно пол-Парижа, но их немало и в русской деревне. Давно уж всякое жилье под самой крышей нарекают мансардой. В сущности, и мезонин — та же мансарда. Есть чердаки, из которых, при всем желании, мансарду не устроишь, но все же большинство чердачных пространств вполне пригодны к тому, чтобы их утеплить и обустроить.

Моя мансарда — ах. Не сказка,
Ее окошка плющ не скрыл.
И только старая замазка
Видна меж бревнами стропил.

Теофиль Готье
(Перевод Николая Гумилева)

Когда это делать?

Превращение площади под крышей из нежилой в жилую весьма рентабельно, ведь так, при сравнительно небольших затратах, можно получить в доме дополнительное полезное пространство. Мансарды бывают летними (не утепленными или слабо утепленными) или зимними (хорошо утепленными и, как говорят, пригодными для круглогодичного проживания). Обустроив таким образом верхний этаж дома, можно уменьшить теплопотери и, значит, снизить удельные расходы на отопление. Хорошо, если создание жилого чердака включено в работы по строительству дома. В этом случае можно, возводя здание, сразу утеплить кровлю будущей мансарды. Но часто, когда денег на это не хватает, поступают просто и дальновидно — строят такой чердак, который можно будет утеплить изнутри впоследствии, не разбирая кровлю. Опытные строители так и предложат — работать в два этапа с перерывом в год. Сначала возведут дом «под крышу», а через год его утеплят и отделают. Ведь несущие конструкции нового здания, фундамент и стены, давая в течение первого года неминуемую усадку, потянут за собой любую внутреннюю и внешнюю отделку. И вот уже на ней — трещины, искривления, разрывы. Не подвержены усадке лишь легкие, мобильно возводимые каркасные конструкции — щитовые дома, построенные по канадской (американской) технологии.

Не всякий чердак…

Мы не раз писали о проблемах теплоизоляции, рассказывали о теплоизоляционных, кровельных, гидро- и пароизоляционных материалах, применяемых в строительстве («Теплоизоляция — необходимая экономия», «Новая ‘одежда’ для дома «, «Секреты тихого дома», «Тепло вашего дома», «Крыша, кровля, кровельный «пирог»). В данном же случае предупредим, что, строя дом и планируя сделать жилым пространство под крышей, стоит, в первую очередь, позаботиться, чтобы потолок будущей мансарды в самом высоком месте был не ниже 2,5 м. Если горизонтальные стяжки стропил установлены существенно ниже, такой чердак в мансарду уже не превратить — поднять стяжки повыше будет невозможно, не ослабив несущую способность крыши, а вписывать их в интерьер — слишком дорогое удовольствие. Напомним, что сечение и шаг стропил нужно рассчитать, причем конструкция лишь незначительно зависит от выбранного материала кровли. Так, если по расчету шаг стропил под металлочерепицу составляет 1 м, то под значительно более тяжелую натуральную черепицу он составит 80 см. Главный ориентир в этих расчетах — снеговая нагрузка (скажем, номинально 100 кг/м2 по Москве и Подмосковью и 200 кг/м2 по пермскому региону). Если перекрытия и стропильные конструкции недостаточно надежны для обустройства жилого второго уровня, их нужно укрепить. Например, положить дополнительные балки перекрытия, а стропильные конструкции связать металлическими деталями.

Если вы задумали сооружать и утеплять мансарду в два этапа, то при строительных работах на обрешетку крыши обязательно нужно положить подкровельную гидроизоляцию. Иначе после того, как кровля будет смонтирована, без ее демонтажа мансарду гидроизоляцией уже не укроешь. От атмосферной влаги конструкцию способны спасти как дешевые материалы (рубероид, гидроизол, синтетический рубероид «Тектон»), так и более дорогие («Изоспан А», диффузионные мембраны «Ютафол Д», «Ютафол ДТБ», антиконденсатные пленки «Ютакон», Ursa Seco 1000, Tyvek). Их крепят к обрешетке брусками толщиной не менее 50 мм. Таким образом, после монтажа кровли между нею и гидроизоляцией образуется вентилируемый зазор. При этом обязательно нужно учесть, что дешевые материалы паронепроницаемы и будут препятствовать выходу пара из утеплителя. Так что потребуется соорудить еще один вентилируемый зазор между гидроизоляцией и утеплителем, как если бы вы использовали более дорогую паронепроницаемую пленку Ursa Seco Storm или «Ютафол Н». Если подкровельная гидроизоляция сделана грамотно, с вентилируемым зазором, в дальнейшем чердак можно будет преобразовать не только в холодную, но и в отапливаемую мансарду. Если гидроизоляция не использовалась (например, шифер положили прямо на обрешетку) — это хуже, хотя тоже встречается. Тогда, чтобы не разбирать кровлю, можно пойти лишь по одному пути: положить защитную пленку изнутри, закрыв всю обрешетку снизу и укрепив пленку между стропилами на расстоянии 50 мм от обрешетки. При этом, правда, сохраняется «зона риска» — не защищенные от наружной влаги верхние плоскости стропил и черновой обрешетки. Они будут проветриваться, если кровля волнистая, и преть, если ее плоский материал прилежит вплотную.

В ситуации, когда при утеплении демонтировать кровлю над мансардой не представляется возможным, это стоит сделать при первом удобном случае (например, во время замены материала кровли более качественным). И уж здесь непременно снабдить обрешетку полагающейся подкровельной гидроизоляцией. При этом имейте в виду, что гидроизоляция, монтируемая на черновую обрешетку, не должна замыкаться на коньке — нужно оставлять воздушному потоку возможность свободно выходить из-под нее. В скатных крышах вентилирование должно осуществляться сквозным способом, от карниза к коньку, через воздушную прослойку. На практике, учитывая значительный уклон воздушного канала в скатных конструкциях, способствующий движению воздуха, толщина воздушного «продуха» может составлять минимум 40-50 мм (как между гидроизоляцией и обратной стороной кровли, так и между поверхностью утеплителя и поверхностью гидроизоляции).

В качестве обрешетки можно использовать так называемые вентилируемые прогоны. Этот горячеоцинкованный профиль (высота — 32 мм, ширина — 45-50 мм) выпускается в виде реек длиной 2, 4 и 6 м. Форма профиля делает его достаточно прочным, а перфорация улучшает вентилирующий эффект, позволяющий удалять конденсат из-под кровли (или фасада, если монтируется сайдинг или другая вентилируемая конструкция).

Традиционное расположение зон утепления ограждающих конструкций мансарды таково:

— фронтоны;
— вертикальные участки на низких стенках мансарды (до 1,2 м), если стенки предусмотрены;
— горизонтальные участки на чердачном перекрытии;
— наклонные участки, повторяющие уклон кровли.

Прежде чем начать утепление мансарды, обратите внимание на внутренние конструкции. При необходимости их потребуется усилить и даже дополнить. Так, например, шаг наклонных ограждающих конструкций-стропил может быть настолько широк, что не подойдет ни под один из имеющихся типоразмеров плит утеплителя. Тогда следует предусмотреть между стропилами бруски дополнительного каркаса. В зависимости от созданной при строительстве конструкции крыши, где либо присутствуют, либо отсутствуют горизонтальные стяжки и вертикальные стойки, нужно добавить те или иные элементы. Например, если нет стяжек, а планируется сделать горизонтальный потолок, на стропилах, как правило, укрепляют бруски для его настилания. Если нет стоек, а планируется возводить вертикальные стенки мансарды, создают каркас и для них. Основа каркаса стены — два длинных прогона (бруса), один из которых кладут на балки перекрытия, а второй крепят к стропилам. К этим поперечным брускам и присоединяют стойки каркаса стен (а каркас перегородок строят из брусков 50 × 50 мм, поставленных вертикально). В этом случае расположение досок «вагонки» — только горизонтальное. Их крепят оцинкованными гвоздями. Завершающий этап — обработка тонирующими составами.

Возможен и сравнительно простой вариант, без строительства стен и потолка. Тогда утеплять приходится только фронтоны, пол и скаты крыши.

«Теплый пирог»

Утепляя мансарду, ни в коем случае нельзя забывать о явлении конденсации. Ведь в холодное время года влага из теплого воздуха внутри помещения поднимается и оседает на холодных элементах конструкций (прежде всего, крыши). В результате образуется конденсат. И чем холоднее на улице, тем этот эффект сильнее. Накопившегося конденсата может получиться так много, что влага начнет капать вниз, в помещение, что будет похоже на протекание крыши. А в зимнее время конденсат, собравшийся на конструкциях стропил, в утеплителе и на внутренней стороне кровли, превращается в лед. Нужно ли говорить, что намокший утеплитель хуже удерживает тепло, а влажные деревянные детали гниют, покрываются грибком и плесенью? Кстати, их перед началом работ неплохо промазать антисептическим составом (например, «Пинотекс», «Сенеж» и др.).

Так что основную проблему составляет не только монтаж самого утеплителя, но и:

— борьба с проникновением в утеплитель водяных паров, которые содержатся в комнатном воздухе;
— удаление из утеплителя тех паров, которые все-таки в него проникли;
— борьба с попаданием в утеплитель влаги снаружи (задувание под кровлю снега и дождя, образование на обратной стороне — кровли капель конденсата, стекающих обратно в утеплитель);
— защита утеплителя от ветра, который выдувает тепло, в нем накопившееся (это особенно важно для «пушистых» минеральных утеплителей с волокнистой структурой).

Для решения этих проблем используют паро-, гидро-, ветрозащитные покрытия. «Паробарьер» (например, пароизоляционную пленку Ursa Seco 400, 500) монтируют снизу утеплителя, со стороны помещения, а уже упомянутую гидро- и ветрозащиту закрепляют таким образом, чтобы она оказалась над утеплителем — между ним и кровлей. Гидроизоляционные материалы, которые защищают утеплитель от воды и продувания снаружи и не препятствуют испарению из него влаги, — это пленки с низким сопротивлением паропроницанию. Среди них можно назвать такие изделия, как Monarflex (Monarflex, Дания), EurofolQ140 (BRAAS, Германия), Tyvek (DU PONT, США), Elfoil 110 D Spesial (ELTETE, Финляндия), «Ютафол Д110» (JUTA, Чехия). Некоторые из них требуют определенного расположения при монтаже.

Заметим, что теплоизоляционный материал защищает не только от холода, но и от летней жары. Через раскаленную солнцем кровлю воздух сильно нагревается. Таким образом, на не утепленном чердаке летним днем жарко и душно, как в теплице, особенно если кровля — металлическая. Утеплители работают и как звукоизоляция, превращая «барабанный бой» ливней в тихий шелест.

Интересующих нас материалов много, их выбор поистине огромен. Утепляя мансарду, нужно, не заблудившись в предлагаемом ассортименте, выбрать те из них, которые более всего подходят вам. То есть предназначены именно для утепления наклонной кровли мансарды и ее стен изнутри, да еще реально применимы в загородных условиях. Здесь, помимо способности материала задерживать тепло, необходимо учесть еще его доступность, соображения пожаробезопасности, удобство монтажа, долговечность службы и, конечно же, цену. Если говорить о реальной ситуации, то, например, в московском регионе, ориентируясь на нормы 2000 г., при утеплении мансарды обычно укладывают теплоизоляцию из базальтовой или стекловаты толщиной 150 мм. Можно утеплять также эковатой и различными синтетическими материалами, например пенопластом, пенополиэтиленом и т. д. Но здесь есть множество нюансов, связанных с конструкцией, наклоном поверхности, плотностью утеплителя и т. д. О проблеме выбора материала мы расскажем в следующей статье.

Пол, потолок, стены и перегородки

Для утепления пола мансарды, то есть перекрытия между мансардой и этажом под ней, нужно 10-15 см утеплителя из минеральной или стекловаты. Но, прежде чем его укладывать, между балками перекрытия (на доски, которыми подшит потолок низлежащего этажа) необходимо постелить пароизоляцию. Сверху помещают утеплитель, заполняя им все пространство между балками и не оставляя щелей. Если же употребляют не маты, а плиты, то не допускают выгибания слишком плотно втиснутых плит, чей размер больше промежутка между балками. Сверху на балки укладывают половую доску. Помещение мансарды занимает не всю площадь перекрытия верхнего этажа, поскольку боковые стенки расположены не в плоскости наружной стены, а на некотором расстоянии от нее (оно определяется, как правило, точками установки стоек под стропилами). Участок перекрытия между стеной мансарды и карнизом также обязательно нужно утеплить и закрыть половой доской.

Фронтоны мансарды, если это каркасные конструкции, обшитые снаружи, утепляют так же, как любую другую каркасную стену, — плиты утеплителя кладут изнутри помещения, между брусьями каркаса, на предварительно прикрепленную гидроизоляцию (желательно паропроницаемую). Может оказаться, что толщина брусьев каркаса меньше толщины утепляющего слоя. В этом случае сжимать утеплитель ни в коем случае нельзя. Поступают иначе: наращивают брусья каркаса дополнительными брусками (их крепят шурупами). После закладки утеплителя стену сплошь закрывают пароизоляцией — полиэтиленовой пленкой. Ее прикрепляют к каркасу. Вместо полиэтиленовой пленки на все утепляемые части мансарды — стены, потолок, скаты — можно настелить «Пенофол» (или Isobubble от BUBBLE & FOAM INDUSTRIES, Бельгия) — рулонный пенополиэтилен, покрытый слоем фольги (этим слоем — внутрь помещения). Материал будет действовать как дополнительный утеплитель, а фольга — и как пароизоляция, и как отражающая теплоизоляция. Пенофол крепят, прижимая к каркасу брусками, на которые затем монтируют и завершающий слой — обшивку. Все дело в зазоре, который образуется между фольгой и внутренней стороной обшивки, — он необходим для полноценного отражающего эффекта. Не забудьте: если обшивку крепить к фольге вплотную, эффект пропадет.

Если фронтоны сложены из бруса, бревна, кирпича, пенобетона и т. д., конструкции можно достаточно эффективно утеплить как изнутри, так и (более эффективно) снаружи.

Схема наружного утепления такова: 1 — стена; 2 — пароизоляция; 3 — утеплитель; 4 — гидроизоляция; 5 — обшивка («вагонка», сайдинг, панели).

Изнутри фронтоны и внешние стенки мансарды можно утеплить так: 1 — стена; 2 — ветрозащитная пленка (если стена из бруса или бревна); 3 — горизонтальный каркас из брусков 25 ×25 мм (5 поясов через 55 см); 4 — утеплитель (между брусками каркаса); 5 — пароизоляция; 6 — «вагонка», уложенная вертикально.

Для оборудования мансарды целесообразно использовать наиболее легкие материалы и создавать конструкции, собственный вес которых минимален. Ведь нужно и облегчить доставку материалов на верхний уровень, и, главное, свести к минимуму увеличение нагрузки на все элементы существующего дома, которое неминуемо произойдет.

В зависимости от степени наклона кровли, под ее скосом образуются низкие боковины, отделяемые стеной или мансардной переборкой, которая основана на стойках под стропилами. Согласно требованиям СниПа 2.08.01-89, при определении площади мансарды учитывается площадь помещения с высотой до наклонного потолка при уклоне в 30° — 1,5 м, при уклоне в 45° — 1,1 м, при уклоне в 60° и более — 0,5 м. При этом минимальная высота стены должна составлять 1,2 м при уклоне потолка в 30° и 0,8 м при 45°; при 60° и более не ограничивается. Образующиеся за стенками боковины могут быть использованы весьма разнообразно — в качестве подсобных помещений, систем хранения, для установки встроенной мебели (в последнем случае боковины должны быть утеплены, как и все помещение мансарды).

Внутрь каркаса стен закладывают утеплитель (например,стекловолокнистые плиты Ursa). С одной стороны его закрывают пергамином, с другой — мембраной типа Tyvek. Поверх обшивают «вагонкой». Если вы собираетесь обшить перегородки мансарды гипсокартоном и покрасить или оклеить обоями, под такую отделку нужно монтировать металлический каркас (по технологии от «КНАУФ», Россия). Внутрь каркаса также закладывают плиты утеплителя, который служит и звукоизоляцией.

Тот же «теплый пирог», что на наклонных скатах, обычно монтируют и на плоском потолке мансарды. Только предусматривают для этого люк, через который и укладывают все слои «пирога». Завершить его можно настилом из досок, ведь над мансардой в результате образуется пространство чердака, которое можно использовать как систему хранения. Если же предполагается активная эксплуатация вновь образованного чердачного помещения над мансардой, то стяжки необходимо укрепить. Если конструкция здания позволяет, можно создать двухуровневую мансарду под «теплой кровлей».

Мансардные окна

Свет и воздух могут проникать в пространство мансарды через несколько видов окон: расположенных на фронтонах и в плоскости крыши, через слуховые окна различной конструкции (четырехугольные, овальные, остроконечные, «летучая мышь»), через окна лоджии или проема, ведущего на балкон, наконец, через окна, встроенные в конструкцию крыши.

Проще других монтируются в существующую кровлю мансардные окна, располагаемые в ее плоскости. Доказано, что наклонное, обращенное к небу окно дает на 40% больше света, чем слуховое такого же размера. Мансардные окна могут устанавливаться на крышах разного уклона — от 15 до 90°. Сегодня самые разные конструкции таких окон предлагают многие фирмы: ROTO FRANK (Германия), VELUX (Дания), FAKRO (Польша), TEGOLA (Италия) и др. Мансардные окна обычно монтируют на высоте от 110 до 205 см над полом, желательно над приборами отопления, чтобы избежать появления на окнах конденсата. Сама конструкция может быть распашной, поворотной карнизной, представлять собой окно-люк или откидную фрамугу, которая служит не только для наполнения помещения светом и воздухом, но и для выходов на крышу.

Важен общий вес монтируемых конструкций, чтобы увеличившаяся нагрузка на обрешетку и стропила не превысила исходных проектных значений. Также нужно учесть, что установка одних моделей привязана к конструкции стропил, а другие могут быть укреплены и просто на обрешетке (ROTO FRANK). Немаловажным надо признать и количество точек запирания окна. И хотя, в отличие от обычного стекла, ударопрочное закаленное стекло легких стеклопакетов мансардных окон очень прочно и выдерживает значительную нагрузку, выбирая модель, стоит предусмотреть и возможность замены ее стеклопакета, и стоимость этого мероприятия. Рамы и коробки мансардных окон защищены металлическими накладками, а стыки с кровлей по периметру коробки тщательно гидроизолируются и закрываются окладами. Имеет смысл выбрать модель, в которой предусмотрена конструкция для вентиляции — вентиляционные прорези.

Возможны самые разные системы открывания таких окон. Оптимальным считается расположение ручек на высоте 185-205 см от пола. Наиболее распространена и удобна система, при которой окно может поворачиваться относительно своей центральной горизонтальной оси. Модели разных производителей существенно отличаются друг от друга. Например, если конструкция открывания от VELUX ведет к такому расположению окон, чтобы из них был удобен максимальный обзор окрестностей, то конструкция ROTO FRANK предполагает максимальную освещенность (инсолирование) мансардного помещения, из-за более высокого уровня их установки.

Маршевые, винтовые, чердачные

Разрабатывая проект лестницы, ведущей в мансардное помещение, следует учесть планировку этого самого помещения. От нее зависит место расположения лестничного проема в междуэтажном перекрытии и собственно конструкция лестницы. Основные требования к ней — прочность, безопасность, удобство, достаточная пропускная ширина при подъеме наверх предметов мебели и перемещении людей. Оптимальный наклон лестницы — 45°. Ширина ступеней должна быть не менее 28-30 см — это особенно важно для безопасного спуска. Высоту ступени делают не более 20 см.

В частном загородном строительстве целесообразно использовать максимально компактные лестницы — либо одномаршевые, либо «с поворотом». В этих вариантах нет промежуточных площадок для отдыха, которые отнимают пространство. Ступени имеет смысл делать забежными. В самом узком месте ширина забежных ступеней должна, согласно нормам, составлять, как минимум, 100 мм. Для того чтобы люди, идущие навстречу друг другу, могли разминуться, ширина лестничного марша должна быть не менее 900 мм. Основную лестницу на мансарду часто дублируют «помощником» — второй легкой и более компактной конструкцией (траповой, винтовой или даже приставной, вроде стремянки; лестницей «утиный шаг» или, в конце концов, складной чердачной лестницей). Их делают максимально компактными — 12-15 ступеней. Одна часть лестницы прикрепляется к междуэтажному проему, а две другие остаются подвижными, раскладывающимися, как трансформер. Винтовые конструкции позволяют экономить площадь. В дачном и коттеджном строительстве особенно популярны винтовые лестницы, имеющие опорный внутренний стержень. Это очень устойчивая система. Каждая ступень повернута вокруг оси относительно предыдущей на 22-23°.

Всю поверхность деревянных лестниц (ступени, подступенки, перила, балясины) принято украшать, покрывая защитно-декоративными пропитками и лаками. Следует только учесть, что, если покрытие темное, то царапины на нем будут сразу бросаться в глаза. Обычно же для вертикальных конструкций выбирают такую отделку, как и для стен нижнего помещения, — тогда лестница визуально с ним объединяется и помещение кажется более просторным.

Статья взята с сайта www.nashekodom.ru