Печное отопление

Этот вид отопления домов является одним из самых распространенных. Обычно в средних и северных районах ставят толстостенные печи повышенной теплоотдачи; топят их в зимнее время раз в сутки. Такие печи обогревают несколько комнат и используются для приготовления пищи. Ставить несколько печей в доме невыгодно — потребление топлива и грязь в доме возрастут.

В южных районах строят небольшие печи, в случае необходимости их протапливают два раза в сутки.

Перед выбором конструкции печи (а их множество) необходимо определить место ее расположения в доме.

Наилучшим размещением печи является такое расположение, при котором ее топка выходит в коридор, а выход поверхности печи — в комнаты, причем зеркало печи не должно быть закрыто перегородками, мебелью и т.п. Теплоотдача печи при закрытых стенках может уменьшиться на треть.

Теплоотдача печи примерно пропорциональна площади ее поверхности; при выборе места расположения печи вы должны выбрать такой тип печи и установить ее так, чтобы самая большая ее сторона выходила в самую большую комнату. Например, если необходимо обогреть две большие смежные комнаты, — лучше выбрать тип печи с широкими боковыми зеркалами и узкой тыльной стороной, выведенной в коридор.

Выбор типа печи вы должны сделать во время выполнения фундаментных работ, когда у вас уже есть план дома, который и определяет фундамент. Сразу же после возведения фундамента дома приступайте к изготовлению фундамента под печь. Напомним, что фундамент под печь возводится отдельно от фундаментов стен, а в котлован укладывают битый кирпич, щебень, бут слоями по 0,15-0,2 м, слой проливают раствором цемента, трамбуют. Таким же образом выкладывают и последующие слои. Затем укладывают два слоя кирпичей на цементном растворе, гидроизоляцию из толя, пергамина или рубероида и несколько слоев кирпичей на глиняном растворе. Верх такого печного цоколя должен быть выше уровня пола на несколько сантиметров, на это основание и ставят печь.

Выбор конструкции печи — дело несложное. Есть много различных материалов по этой теме, брошюр, атласов по печам и каминам, для каждого типа печи указана ее теплоотдача и объем дома (количество комнат), на который печь рассчитана. В каждой из таких публикаций приводится порядковая кладка, так что сложить такую печь сможет не только профессионал-печник, но и любой человек, умеющий держать мастерок. Сможет, если, конечно, будет соблюдать основные рекомендации, приведенные ниже.

Первое — это выбор кирпича. Кирпич для печи должен быть нормально обожженным, красным. Нормально обожженный — термин, конечно, весьма условный, слово «нормальный» (то есть обожженный при определенных температурных и других условиях) на кирпиче не написано. Но выбрать из груды кирпичей самые подходящие все-таки можно. Если кирпич пережжен, он покрыт стекловидной пленкой, темным налетом; если кирпич недожжен, он бледно-розовый, при падении и постукивании друг об друга издает глухой звук, упав на твердую поверхность, разбивается на мелкие куски. Кирпич, который обычно называют нормально обожженным, при падении, если и раскалывается, то на крупные куски, звук при постукивании — металлический. Такой кирпич должен хорошо колоться при его дальнейшей обработке.

Для топок красный кирпич «слабоват». Топка и первый дымовой канал, где температура в печи наиболее высокая, требуют использования тугоплавкого огнеупорного кирпича. Причем кирпич выбирается в зависимости от вида топлива: дрова или торф — белый гжельский или боровичский кирпич, каменный уголь — шамотный кирпич.

Следующая, очень важная процедура — приготовление раствора для кладки печи. Высокое качество раствора гарантирует прочность кладки.

Как приготовить раствор? Делается это следующим образом:
— просейте песок через сито;

— глину уложите в корыто (бочку, лоток), залейте водой, перемешайте, разомните, оставьте на трое суток (в течение этого времени постоянно перемешивайте глину);

— через трое суток процедите приготовленный глиняный раствор через сито в другую емкость (корыто, лоток и т.п.); добейтесь, чтобы у вас образовалась глиняная сметанообразная масса, без комков и посторонних примесей;

— после этого лучше всего приготовить пробные растворы. Делается это так. Если глина тощая, сделайте четыре порции раствора (по 0,5 литра), добавляя в глину 0,1; 0,25; 0,75 и 1 часть песка. Для жирной глины — 0,5; 1; 1,5 и 2 части песка. Все тщательно перемешав, вы «испытываете» пробы этих растворов. Берете из каждого раствора шарик (диаметр 5 см), помещаете между гладкими планками, сжимаете и смотрите на результат такого сжатия шарика. Шарик из одного раствора сжался на треть диаметра и образовались крупные трещины? Значит, раствор средней пластичности, такой раствор и подходит лучше всех остальных для кладки. Тонкие трещины — индикатор сильной пластичности раствора; крупные трещины, образующиеся уже в начале сжатия, — слабая пластичность, эти растворы для кладки печи лучше не применять.

Еще один рекомендуемый метод проверки — высушенные шарики бросают и оценивают результат: если шарики при падении с метровой высоты на пол не рассыпаются, у вас получился оптимальный раствор для кладки печи. Рассыпание или растрескивание шариков — верный признак того, что раствор, из которого они изготовлены, лучше не использовать.

Выбрав по пробным порциям состав раствора, готовьте его из расчета на 100 штук кирпичей примерно 2 ведра глины и 1,5 ведра песка.

Вначале насыпьте в корыто (лоток и т.п.) песок, затем глину, снова песок, затем воду и перемешайте. Процедите раствор через сито. Раствор должен напоминать по консистенции густую сметану, сползать с мастерка, а не растекаться по нему.

Можно увеличить прочность кладки, добавив на 1 ведро раствора 150 г поваренной соли и 0,5-0,6 л портландцемента (но не более!). Предварительно и соль, и цемент заливают водой (цемент до образования сметанообразной массы), затем выливают в раствор глины и песка и перемешивают.

Для кладки труб выше кровли и фундамента обычно применяют раствор с добавлением известкового теста (1 часть цемента, 2 части известкового теста, 10 частей песка). Первым делом из цемента и песка готовят сухую смесь, а известковое тесто разводят водой до сметанообразной массы. Смесь песка и цемента досыпают в известковое тесто, перемешивают, добавляют воду. Помните, что через час этот раствор использовать для кладки уже нельзя.

Итак, вы приготовили раствор, заранее подготовили необходимый инструмент: молоток, кирочку, мастерок, мочальную кисть для затирки поверхности, уровень, угольник и т.п. Можно упростить работу, установив по периметру печи вертикальные стойки (из хорошо отфугованных брусков), на которых размечены ряды кладки. При устройстве такой несложной конструкции у вас не будет необходимости проверять кладку по вертикали и горизонтали.
Помните, что кладку нужно делать в теплое время года, лучше, если температура в помещении будет не ниже 15°С.

Начав порядовую кладку (по справочнику, атласу и т.п.) выбранной печи, старайтесь, чтобы толщина швов не превышала 3-4 мм (для труб и фундамента можно делать швы толщиной до 1 см) и между швами не было полостей.

Не обмазывайте топливные каналы и сам топливник глиной, повороты и углы в каналах закругляйте, все каналы должны быть «плавными». Это необходимо для того, чтобы газы двигались с минимальным трением у стенок каналов, не ударялись при движении о препятствия, созданные резким расширением либо сужением канала. Поэтому внутрь канала нельзя класть стесанную или сколотую часть кирпича.

Колосниковые решетки уложите с зазором 0,7-1 см от стенки кладки, с небольшим уклоном в сторону дверцы, чтобы недогоревшее топливо не накапливалось у задней стенки.

Естественная сушка печи обычно занимает около двух недель при полностью закрытых задвижках, вьюшках, форточках. Можно для ускорения сушки подтапливать печь небольшими порциями совершенно сухих дров.

Общие рекомендации по устройству дымовых каналов и труб

Поперечное сечение дымового канала зависит от количества протекающих газов, то есть от конкретного типа выбранной вами печи. Если теплоотдача печи не превышает 3000 ккал/час — сечение канала 14×14 см (0,5×0,5 кирпича), при теплоотдаче более 3000 ккал/час сечение канала должно быть 14×27 см (0,5×1 кирпич).

О растворах для кладки дымовых труб уже было сказано: оголовки дымовых труб выкладывают на цементном растворе. В чердачных помещениях наружную поверхность дымовой трубы оштукатуривают, а затем белят. Делается это, прежде всего, с противопожарной целью.

Считается, что высота трубы (от колосниковой решетки) в одноэтажных зданиях должна быть не менее пяти метров. При прохождении через перекрытия делают распушку — постепенный напуск кирпичей.
Если печь имеет толщину стенок не менее полутора кирпичей, то можно делать насадную дымовую трубу, в этом случае дымовой стояк устанавливают непосредственно на печь.

Насадная труба, в отличие от коренной дымовой трубы, не требует отдельного фундамента. Коренные трубы делают, если в доме расположено несколько печей. Нельзя подключать к одной трубе печи, расположенные на разных уровнях: нижняя печь «забьет» тягу верхней печи при их одновременной работе.

Независимо от конструкции трубы, над уровнем кровли делают выдру, нависающую над кровлей. Выдра препятствует попаданию влаги на чердачные помещения; раствор под выдрой намазывают толстым слоем, чтобы выдра прочно держалась на трубе.

Обычно выдра делается в форме квадрата, ширина квадрата на 0,2-0,3 м больше диаметра трубы. Часто выдру сооружают, заливая железобетонную конструкцию.

За выдрой следуют шейка трубы и расширяющийся оголовок.

Выдру, шейку и оголовок принято оштукатуривать. Для этого перед оштукатуриванием трубу смачивают водой, затем наносят жидкий слой раствора, потом несколько слоев густого раствора. Слои тщательно раздавливают, затирают, после высыхания раствора снова затирают появившиеся трещины, затем трубу белят известью. Рекомендуемые составы раствора для оштукатуривания: 1 часть цемента, 1 часть глины, 2 части песка либо 1 часть глины, 1 часть известкового теста, 2 части песка. Глиняное или известковое молоко вливают в сухую смесь.

Над трубой устанавливают колпаки (оголовники) разных конструкций из кровельной стали (рис 131). Такое устройство улучшает тягу и препятствует попаданию дождя и снега в трубу.

Рис. 131. Типы оголовников дымовых труб

Тяга в печи зависит от расположения трубы относительно конька; оголовок трубы не должен находиться в зоне ветрового подпора. Рис. 132 иллюстрирует правильную установку трубы в зависимости от расстояния до конька крыши.

Рис. 132. Правильное расположение дымовой трубы

Следует соблюдать противопожарные правила при кладке печей: безопасные расстояния от дымоходов до сгораемых конструкций. Так, до деревянных стен такое расстояние должно быть не менее 0,4 м; если между печью и стеной уложен слой войлока, смоченного в глине, либо асбестовый лист — 0,25 м.

Обычно приведенная порядковая кладка печи показывает устройство топливников, а в случае навесных труб — и распушку труб. Тем не менее, полезно представлять кладку этих частей печи (рис. 133).

Рис. 133. Кладка печей:а — кладка топливников; б — кладка распушки (все размеры в см)

Для отопления небольшого жилого дома часто рекомендуют отопительную печь представленную на рис. 134 (4200 ккал/час ).

Рис. 134. Отопительная печь:а — общий вид и разрезы; б — порядковая кладка

Статья взята с сайта www.daniladom.ru